Beauty & More

Öko-Test ist für viele Verbraucher das Zünglein an der Waage, wenn es um den Kauf von Kosmetik mit "unbedenklichen" Inhaltsstoffen geht.Nach Erscheinen der neuen Testergebnisse berichten fast alle Medien - auch Beauty & More - regelmäßig über "Gewinner" und "Verlierer" der Tests. Nicht alle Testergebnisse sind nachvollziehbar, da die Auf- oder Abwertung eines Produktes oftmals auch an der Verpackung festgemacht wird.
So werden Verpackungen bemängelt, die PVC/PVDC oder chlorierte Kunststoffe enthalten, die bei der Müllverbrennung gesundheitsschädliche Dioxine entwickeln und die Umwelt unnötig belasten. PVC wird, wenn überhaupt, nur in Kleinstmengen für Kosmetikverpackungen verwendet und fällt in diesem Sinne als Umweltbelastung wohl nicht ins Gewicht.
Nun hat sich der Verband der Vertriebsfirmen kosmetischer Erzeugnisse (VKE) e.V. zu Wort gemeldet und die im Dezemberheft der Zeitschrift ÖKO-Test erhobenen Vorwürfe gegen eine Reihe von Kosmetikprodukten scharf zurückgewiesen. So weißt der VKE in seiner Stellungnahme darauf hin, "dass der objektive Anschein, der den "wissenschaftlichen Methoden" von ÖKO-Test unterlegt wird, lediglich der Stimmungsmache dient und keinerlei sachlichen Kriterien genügt."
Doch was ist wirklich dran an dem starken Wind, der ÖKO-Test entgegenweht?
Fakt ist, dass die Deutsche Kosmetikverordnung eine der strengsten weltweit ist und die Zulassung eines Produktes für den deutschen Markt eine ganze Reihe wissenschaftlich belegter Tests in Bezug auf Verträglichkeit von Inhaltsstoffen, Farbstoffen etc. benötigt. Jedes Produkt muss strengen internationalen und europäischen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, um kein gesundheitliches Risiko für den Verbraucher dazustellen.
Andererseits ist es aber für den Verbraucher auch nicht verständlich, warum die Kosmetikunternehmen immer noch Inhaltsstoffe verwenden, die regelmäßig von Verbraucherschützern in die Kategorie "kritische Inhaltsstoffe" gesteckt werden. Die stammen, laut VKE, aus einer Negativliste, die ÖKO-Test für sich selbst rein subjektiv definiert hat. "Damit werden in Wahrheit gar keine Tests durchgeführt, sondern es werden lediglich die Inhaltsstoffe aufgegriffen, die immer wieder auf der schon seit Jahren verbreiteten Negativliste von ÖKO-Test erscheinen. Mit dieser Liste, die aber ohne neue wissenschaftliche Erkenntnisse erarbeitet wurde, agiert die Zeitschrift lediglich mit Vermutungen, die ihre subjektive Meinung wiedergeben. Entscheidende Aussagen sind häufig im Konjunktiv formuliert, erwecken dennoch den Anschein wissenschaftlich nachweisbarer Kriterien, die nicht vorliegen", so der VKE.
Das sieht ÖKO-Test anders: "Im Sinne des VKE sind Laboruntersuchungen der Inhaltsstoffe keine Tests", sagt ÖKO-Test Chefredakteur Jürgen Stellpflug. Die könne man aber schon aus ethischen und moralischen Gründen wohl kaum am Menschen durchführen. Deshalb sei dieses Argument wohl kaum haltbar, zumal viele "bedenkliche Inhaltsstoffe" schon über Jahre bekannt sind. Dazu gehören auch Polyzyklische Moschus-Verbindungen und Formaldehyd.
"Alles, was sich im Körper anreichert, hat definitiv nichts in Kosmetik zu suchen. Wie eben Polyzyklische Moschus-Verbindungen, die sich im Körper anreichern", so Jürgen Stellpflug. "Was sich im Körper anreichert, ist auch schädlich. Nur bei Arzneimitteln kann es eine Risko-Nutzen Abwegung geben. Dort muss man auch Nebenwirkungen in Erwägung ziehen, wenn es um einen Heilerfolg geht. Das trifft aber definitiv nicht auf Kosmetik zu, weil diese frei zugänglich ist und keinerlei "Nebenwirkungen" in der Packungsbeilage beschrieben werden müssen. Risiken, die bekannt sind, sollten unserer Meinung nach vermieden werden."
Den Vorwurf, dass gerade zur umsatzstärksten Zeit immer wieder Negativpropaganda von ÖKO-Test betrieben wird, wies Jürgen Stellpflug mit einem Lächeln zurück. "In beinahe jedem Heft wird auch Kosmetik getestet, im Juni 2001 brachten wir sogar ein Sonderheft zum Thema Kosmetik heraus - und der Juni ist gewiss keine umsatzstarke Zeit."
Mittlerweile hat der VKE das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV) eingeschaltet. Diese neutrale Bundesbehörde beurteilte den im Dezember veröffentlichten Test der Zeitschrift ebenfalls als "nur eingeschränkt aussagekräftig".
Die Begründung: Formaldehyd wird in Kosmetik zwar als Konservierungsstoff eingesetzt, doch alle genehmigten Konzentrationen, die bei der Zulassung des Produktes genau geprüft werden, sind so gering, dass für den Verbraucher kein Krebsrisiko besteht.

Und wie geht es weiter?
"Die jährlich in der Regel vor Weihnachten auftretenden Behauptungen von ÖKO-Test werden durch endlose Wiederholungen nicht richtiger", sagt Horst Prießnitz, Geschäftsführer des VKE. "Unsere Firmen werden sich aber aufgrund der Schwere der unberechtigten Vorwürfe Gedanken darüber machen, ob rechtliche Schritte einzuleiten sind." "Fein", so Jürgen Stellpflug, "dann klären wir die Sache vor Gericht. Dort wird sich ja dann definitiv herausstellen, wer letztendlich Recht hat!"
Von Formaldehyd bis UV-Filter: Was behauptet Öko-Test und was sagt der VKE aus wissenschaftlicher Sicht?

Die Verwirrung scheint perfekt - wem soll man denn nun glauben?
Beauty & More zeigt beide Seiten: Die von ÖKO-Test als "kritisch" gekennzeichneten Inhaltsstoffe und die wissenschaftlichen Argumente des VKE.
Anilin abspaltender Farbstoff
ÖKO-Test:
Der Farbbaustein Anilin gilt als Krebs erregend.
Wissenschaftliche Argumente VKE:
Anilin ist manchmal ein Baustein von Kosmetik-Farbstoffen. Alle in Kosmetika verwendeten Farbstoffe hat der Gesetzgeber in der Kosmetikverordnung geregelt, nachdem sie ein besonders strenges Prüfverfahren durchlaufen haben. Es sind nur Stoffe zugelassen, die keine Gefahr für die Gesundheit der Verbraucher darstellen. Ein Farbstoff enthält nach der Reinigung kein Anilin mehr und verhält sich danach chemisch völlig anders.

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Diethylphthalat/DEP
ÖKO-Test:
Dieses Mittel macht den Alkohol ungenießbar und erspart dem Hersteller die Branntweinsteuer. Es kann allerdings eine hormonähnliche Wirkung haben.
Wissenschaftliche Argumente VKE:
Der in Eaux de Toilette, Eaux de Cologne und After Shaves eingesetzte Alkohol wird vergällt, damit er nicht zu Trinkzwecken missbraucht werden kann. Der Gesetzgeber hat verschiedene Vergällungsmittel, u.a. das Diethylphthalat/DEP, für diese Zwecke zugelassen. Laut Untersuchungen des National Toxicology Program in den USA gehen keinerlei Gefahren für Mensch oder Tier davon aus. Dies gilt erst recht für die in kosmetischen Mitteln eingesetzten geringen Konzentrationen.

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Formaldehyde/Formaldehydabspalter
Öko-Test:
Formaldehyde oder Formaldehydabspalter werden als Konservierungsstoffe in der Kosmetik verwendet. Diese Stoffe stehen in Verdacht, Krebs zu erregen. Außerdem lassen sie die Haut altern.
Wissenschaftliche Argumente VKE:
Formaldehydabspalter werden zur Konservierung kosmetischer Produkte verwendet. Der Gesetzgeber hat diese Substanzgruppen in der Kosmetikverordnung in einer Positiv-Liste bewertet und geregelt. Danach kommen nur Substanzen zum Einsatz, die für den Verbraucher in den zugelassenen Konzentrationen unbedenklich sind. Formaldehydabspalter geben geringe Mengen Formaldehyd ab, die regelmäßig unter der Deklarationsgrenze von 0,05 % liegen.
So geringe Konzentrationen lösen selbst bei einem Allergiker keine Reaktionen aus und können auch nicht die Schleimhäute reizen. Die praktischen Daten bei Menschen sprechen eindeutig gegen die Krebsgefahr, wie die Krankheits-Statistik z.B. bei Pathologen, die den Stoff ständig verwenden, beweist.
Beauty & More:
Dem ist hinzuzufügen, dass Berufgruppen, die mit Formaldehyd arbeiten, zwar größeren Konzentrationen des Stoffes ausgesetzt sind, sich aber mit Handschuhen und Mundschutz dagegen schützen. Formaldehyd ist z.B. aus Nagelhärtern kaum wegzudenken, da diese Substanz eine der Besten ist, um Nägel härter und stabiler zu machen.
Natürlich gibt es Alternativen: Kosmetik, die auf Formaldehyd als Konservierungsstoff verzichtet. Die kann man allerdings nicht so leicht erkennen, da nur eine Konzentration von über 0,05 % deklariert werden muss.

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Halogenorganische Verbindungen
Öko-Test:
Viele gelten als Allergieauslöser, einige können Krebs verursachen oder sich in der Umwelt anreichern.
Wissenschaftliche Argumente VKE:
Auch diese Stoffe dienen zur Konservierung kosmetischer Mittel und sind vom Gesetzgeber durch die Kosmetikverordnung zugelassen, so dass für den Verbraucher die Verträglichkeit der Produkte gesichert ist. Diese Substanzen durchlaufen für die Verwendung in Europa aufwendige Prüfungen und werden nur in geringen Konzentrationen eingesetzt.
Weder toxikologische Untersuchungen noch langjähriger Einsatz weisen auf gesundheitliche Schädigungen der Verbraucher oder eine höhere Rate an Unverträglichkeitsreaktionen hin. Voraussetzung für die Aufnahme in die Liste der gesetzlich zugelassenen Konservierungsmittel ist, dass die erlaubten Konzentrationen für den Verbraucher kein Risiko bieten und damit natürlich auch keinen Krebs auslösen.


PEG/PEG-Dervirate
ÖKO-Test:
PEGs können die Haut durchlässiger machen und so Schadstoffe in den Körper einschleusen. Sie trocknen die Haut aus.
Wissenschaftliche Argumente:
PEGs werden seit langem in der Herstellung von Arzneimitteln und Kosmetika als Emulgatoren bzw. als Grund- und Hilfsstoffe eingesetzt. Es gibt keine medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse, die auf Gefahren für den Verbraucher hinweisen. Auch hier hat die Gesellschaft für Dermapharmazie das Potential einer Penetrationsförderung durch PEG-Verbindungen in Kosmetika beurteilt und kommt zu dem Schluss, dass die generelle Annahme einer penetrationsfördernden (Förderung der Hautdurchlässigkeit) Wirkung nicht sachgerecht ist.

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Polyzyklische Moschus-Verbindungen
ÖKO-Test:
Diese Verbindungen gelten als gesundheitsschädlich, außerdem können sie sich im menschlichen Fettgewebe anreichern.
Wissenschaftliche Argumente VKE:
Die in der Parfümerie langjährig verwendeten Substanzen zeigen in allen aktuellen Untersuchungen in den geringen eingesetzten Konzentrationen keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Dem internationalen wissenschaftlichen Beratungsgremium "SCCNFP" (Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products) liegen die Verträglichkeitsdaten zur Bewertung vor. Moschusduft wird heute synthetisch perfekt nachgebildet. Das verhindert die Ausrottung des artengeschützten Moschustieres.

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Über 10% Paraffine/Erdölprodukte/Silikone in der Fettphase
ÖKO-Test:
Paraffinöle können die Haut eventuell zu sehr abdecken und dadurch die Zellbildung und den Stoffwechsel stören. Darüber hinaus werden sie aus nicht nachwachsenden Rohstoffen gewonnen und sind billiger Ersatz für hochwertige pflanzliche Stoffe.
Wissenschaftliche Argumente VKE:
Paraffinöle werden seit über 100 Jahren zur Herstellung von Arzneimitteln (Deutsches Arzneimittelbuch) und Kosmetika verwendet. Sie haben sich aufgrund der hervorragenden Pflegeleistung und Hautverträglichkeit bewährt. Der besondere Vorteil dieser Fette ist die hohe Oxidations-Stabilität. Das heißt, sie werden im Gegensatz zu pflanzlichen oder tierischen Fetten nicht ranzig.
Allein die Kenntnis des Paraffinölanteils erlaubt keine qualifizierte Beurteilung der abdeckenden Wirkung. Diese hängt von Faktoren wie der Produktgrundlage, den eingesetzten Lipiden und weiteren Zusatzstoffen ab. Entscheidend sind die aufgetragene Menge, die Verwendungsdauer und die Verteilung des Produktes auf der Haut. Die Gesellschaft für Dermopharmazie hat außerdem das Potenzial der Okklusion (Wasserverdunstung nach außen) durch Paraffinöle in Kosmetika geprüft und keine Anhaltspunkte für ein Risiko unerwünschter Wirkungen in Kosmetika gefunden.
Der Rohstoffpreis sagt nichts über die physiologische Wirksamkeit und die kosmetischen Möglichkeiten des verwendeten Materials aus. Eine der ältesten und häufigst verwendeten Produkte mit Erdöl steht wohl bei fast jedem im Badezimmer: Vaseline. Okkulsive Rohstoffe haben besondere
Vorteile bei Nachtpflegeprodukten und bei Kosmetik für raues Klima (z.B. Cold Creams), da durch sie der Wasserverlust der Haut unter verringerter Luftfeuchtigkeit vermindert werden kann. Okklusive Rohstoffe können aber durch die Zurückhaltung von Wasser in der Epidermis die Calciumkonzentration verdünnen. Sie steuert unter anderem die Synthese von Ceramiden. Okklusive Rohstoffe können also bei langem Gebrauch von nicht perfekt formulierten Kosmetikprodukten zu einer Verringerung der Lipidproduktion führen. Das stellt aber für jugendliche oder erwachsene Haut meist kein Problem dar. Nicht außer Acht lassen sollte man auch, dass natürliche Öle ein höheres Allergiepotenzial aufweisen können.

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UV-Filter
UV-Filter wirken nach neuesten Untersuchungen im Tierversuch hormonell, sie werden über die Haut aufgenommen und sind in der Muttermilch nachweisbar.
Die genannten Daten beruhen auf Tierversuchen an Ratten und hatten dort einen so geringen Effekt, dass von ihnen kein nennenswertes Risiko für den Menschen ausgehen kann. Zum Vergleich: Die östrogene Wirkung von Sojaprotein in Lebensmitteln liegt 3- bis 6-tausendmal höher. Sie kann damit nicht annähernd mit der Wirkung natürlicher Hormone verglichen werden. Zu dieser Bewertung kommen sowohl die SCCNFP als auch das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV).
Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ist ein UV-Schutz in Pflegeprodukten durchaus sinnvoll, da durch die Umweltbelastungen auch eine höhere UV-Konzentration gemessen werden kann. Lichtbedingte Hautalterung kann man mit UV-Filtern weitgehendst minimieren. In Nachtpflegeprodukten ist ein UV-Filter allerdings unsinnig und daher in den Produkten nicht enthalten. Er würde die Regenerationsphase der Haut nur unnötig belasten. Deshalb sollte man Produkte mit UV-Filtern wirklich nur tagsüber auftragen. Auch bei Lippenstiften wird neuerdings gerne ein UV-Filter eingesetzt. Lippenstifte erhalten aber alleine schon durch die Farbpigmente einen gewissen UV-Schutz.

Ob Akne, Neurodermitis, entzündliche Hauterkrankungen oder eine unreine Haut - sie stellen für viele Betroffene nicht nur ein kosmetisches Problem dar, sondern belasten oftmals auch das allgemeine Wohlbefinden.Wissenschaftler haben nun herausgefunden, dass für die Hautprobleme in vielen Fällen nicht etwa Vererbung oder negative Umwelteinflüsse verantwortlich sind, sondern dass ein nicht entdeckter Mangel an dem lebensnotwendigen Spurenelement Zink die Ursache für die Hauterkrankung sein kann.
Laut dem Deutschen Institut für Ernährungsmedizin in Bad Aachen leidet mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung bereits an Zinkmangel. Grund dafür ist unter anderem auch die BSE-Krise, da viele Menschen in dieser Zeit bewusst auf Fleisch verzichtet haben.
Neben der deutlichen Schwächung der körpereigenen Abwehrkräfte führt Zinkmangel vor allem auch zu einer Schwächung des Wachstums und der Widerstandskraft von Haut, Schleimhaut, Haar und Nägeln. Dies wird umso verständlicher wenn man weiß, dass Zink an über 300 wichtigen Stoffwechselprozessen im menschlichen Körper unmittelbar beteiligt ist und auch zum Schutz der Körperzellen vor Giften und aggressiven Stoffwechselprodukten unverzichtbar ist.
Aktuelle wissenschaftliche Analysen der Universität Mainz, sowie klinisch kontrollierte Studien haben ergeben, dass Zink am besten wirkt, wenn es an den natürlichen Eiweißbaustein Histidin gebunden vorliegt.
Gemeinsam mit Histidin wird Zink deutlich besser vom Körper aufgenommen und verwertet und erreicht die Zellen innerhalb kürzester Zeit. Der natürliche Eiweißbaustein funktioniert wie eine Art "Bio-Carrier", der Zink direkt an die betroffenen Hautstellen führt. Histidin gehört wie Zink zu den lebenswichtigen Bausteinen, die unser Körper nicht aufbauen kann und die erst durch die Nahrung zugeführt werden müssen. Es ist ein wichtiger Bestandteil eines straffen Bindegewebes und einer leistungsfähigen Muskulatur. Hinzu kommt, dass Histidin durch seine entzündungshemmenden Eigenschaften selbst in erheblichem Maße zum Schutz der Hautzellen beiträgt. Ähnlich wie die Vitamine E und C wirkt Histidin stark antioxidativ und fängt die bei Entzündungen entstehenden zellschädigenden "freien Radikale" ab.
Aufgrund dieser Erkenntnisse entwickelten Wissenschaftler einen neuen, kombinierten "Zink plus Histidin" Wirkstoffkomplex. Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass sich Hautzellen unter dem Einfluss von Zink-Histidin deutlich schneller regenerieren bzw. erneuern können. Für entzündliche Hauterkrankungen bedeutet dies eine wesentlich schnellere Heilung der betroffene Hautareale. Für normale, nicht krankhaft veränderte Haut, könnte diese Kenntnis eine Art "Verjüngungskur" bedeuten.
Interessant sind diese neuen Erkenntnisse auch für Menschen, die an Neurodermitis leiden, da die Kombination von Zink und Histidin neben regenerierenden, wundheilungsfördernden und entzündungshemmenden auch antiallergische Eigenschaften besitzt. Kapseln mit dem neuen Wirkstoffkomplex gibt es rezeptfrei in Apotheken und sollten als kurmäßige Einnahme über einen Zeitraum von mehreren Wochen eingenommen werden.